Международный школьный научный вестник
Научный журнал для старшеклассников и учителей ISSN 2542-0372

О журнале Выпуски Правила Олимпиады Учительская Поиск Личный портфель

МУЖСКОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ ДОЛГОРУКОВСКОГО КРАЯ КОНЦА XIX ВЕКА

Антонова П. А. 1
1 МБОУ лицей с. Долгоруково, 8 класс
Жданова М.Н. (с. Долгоруково, МБОУ лицей с. Долгоруково)
Антонова В.А. (с. Долгоруково, МБОУ лицей с. Долгоруково)
1. А. А. Голубев. Край родной. Липецк, 1999.
2. Липецкая энциклопедия / сост. В. В. Шахов, Б. М. Шальнев. – Липецк: Липецкое издательство ; Рязань: Гэлион, 1999. – Т. 1.
3. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. М:Советская Россия.1995. – 276 с.
4. Калинская Н. История костюма. М: Легиромбытиздат.1986. – 184с.
5. Карпий Н. М. Народный костюм Липецкого края; Управление культуры и искусства Липецкой области, Областной Дом народного творчества. – Липецк: Неоновый город – Л, 2009. – 32 с.
6. Рязанцев И. К. Рукописная книга «История села Большой Колодезь»
7. РЭМ. Русские. Коллекционные описи № 152, 153
Материалы из сети Интернет
8. http://www.art.oryol.ru/clothes_7.jpg
9. http://www.glebushkin.ru

Без прошлого нет настоящего…

Актуальность проблемы исследования – определяется тем, что на всех этапах истории человеческого сообщества «зеркалом» национального характера, нравственных устоев в значительной мере являлась одежда отдельного человека, социальной группы, народа.

Изучение истории костюма актуализируется возрастающим интересом нации и общества к истории России. Это выражается в восстановлении утраченных промыслов и ремесел, появлении кинофильмов на сюжеты русской истории, организация многочисленных выставок на темы русского быта.

Объектом исследования является русский национальный костюм.

Предмет исследования – праздничный мужской костюм Орловской губернии Елецкого уезда конца ХІХ века.

Цель исследования: сформировать представление о том, как выглядел праздничный мужской костюм в нашей местности 100 лет назад.

Задачи исследования:

• собрать и проанализировать теоретический материал (литературные источники), поисковый материал (посещение музеев), фотодокументы.

• изучить технологию кроя и украшения мужского костюма Орловской губернии Елецкого уезда;

• выполнить практическую работу (изготовить реконструкцию мужского костюма заявленной местности).

Методы исследования:

– изучение литературных источников, работа с ресурсами сети Интернет;

– беседа со старожилами села;

– изучение материалов музеев;

– анкетирование;

– систематизация и анализ полученной информации;

– выполнение практической работы;

– выводы.

Этапы проведения исследования:

– изучение научной литературы;

– сбор информации в музее «Край Долгоруковский», в музее с. Стрелец;

– беседа с жителями Долгоруковского района;

– запросы в Российский этнографический музей г. Санкт – Петербург, в БУКОО «Орловский краеведческий музей»;

– анкетирование и анализ полученных данных (Приложение 1);

– выполнение практической работы: выполнение реконструкции костюма;

– обобщение выводов, подготовка презентации по данному вопросу и выступление на научном форуме исследовательских работ.

К сожалению, подлинного костюма этого периода в музеях не оказалось, однако имеются его описания и фотографии. В работе использована информация, предоставленная Российским этнографическом музеем г. Санкт-Петербург, музеем «Край Долгоруковский». Карпий Н.М. в своей книге Народный костюм Липецкого края даёт описание народного костюма Долгоруковского района, конца 19 века. Мы изучили коллекцию Сергея Анатольевича Глебушкина – известного в России собирателя и исследователя русского народного костюма, в беседах со старожилами села мы выявили основные тенденции в вышивке характерные для нашего края.

Глава 1. Исследование проблемы

1. Административная принадлежность района (историческая справка)

Чтобы узнать, как выглядел костюм нашей местности 100 лет назад, нам было необходимо узнать административную принадлежность нашего села в это время. Как выяснилось, ориентирами этого периода, являлись города Елец, Орел, Воронеж, Курск. Принадлежность отдельных участков района к разным губерниям наложило свой отпечаток на их характер и культуру: особенный колорит у Воронежской стороны – Долгуша, Ломовец, неповторимое звучание у тяготеющих к Ельцу Свишен, Стегаловки, Долгоруково и Братовщины. Большая часть территории нашего края входила в Орловскую губернию. Указ о ее учреждении был издан 28 февраля 1778 года Екатериной II. Вторично Орловская губерния, как административно-территориальная единица Российской империи, была учреждена 12 декабря 1796 года путем преобразования из Орловского наместничества и просуществовала до 1928 года [1].

2. Исторический костюм

История костюма с древнейших времен до современности является тем зеркалом, в котором отражается вся история человечества, история стран и народов, которые в различные периоды становления общества проявляли специфические черты и особенности своего бытия в одежде.

Изучение истории костюма и моды дает людям ключ к познанию обычаев, обрядов и нравов народов. По форме и окраскам одежд, по тканям и орнаментам можно узнать степень художественного и промышленного развития людей; изменения в покрое, в сочетаниях цветов, влияние костюма одного народа на одежду другого – все это дает возможность распознать путь развития или упадка цивилизаций; религия, философские учения, искусство влияют на внешний облик людей, а по костюму всегда, в достаточно определенной степени, можно создать представление о культуре общества и его социальном устройстве в различные эпохи и исторические периоды. В костюме невольно отражается практически всё многообразие духовной и умственной жизни каждого народа в определенный период его развития [3].

3. Костюм Орловской губернии конца ΧΙΧ века

История народного костюма, так же как и история в целом, изучается по материалам, полученным при археологических раскопках, летописям, историям, документам прошлого времени. Многообразие форм, типов одежды, яркий декор художественного решения, самобытность орнамента и техник ее исполнения – характерные черты русского народного костюма на протяжении ряда веков. На основе документов предоставленных научным сотрудником Российского этнографического музея г. Санкт-Петербург, Валентиной Гавришиной (Приложение 2), рукописной книги «История села Большой Колодезь» музея с. Долгоруково (Приложение 3), образцов одежды музея с. Стрелец (Приложение 4), коллекции Сергея Анатольевича Глебушкина [11]– известного в России собирателя и исследователя русского народного костюма и других литературных источников, фотодокументов и бесед со старожилами с. Долгоруково и с. Стрелец (Приложение 5), составлено описание праздничного мужского костюма Орловской губернии.

Для Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской губерний был характерен южнорусский комплекс. В каждой из них, несмотря на общий строй, комплекс имел существенные различия [4].

Систематизируя и анализируя информацию, мы пришли к выводу что, мужская крестьянская одежда в Орловской губернии шилась из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна и овчины. Наряду с ними, в кон. XIX – нач. XX вв. использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.

Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней шерстяной ткани или онучного сукна. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому, по мере надобности, прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали тканьем и вышивкой красно-черными нитями «настилом» либо «крестом» по вороту и разрезу на груди, манжетам рукавов и подолу. Ноги обували в лапти с онучами или в сапоги, в зимнее время носили валенки.

Голову покрывали шапкой из серого войлока. Со 2-й половины XIX в. широко распространен картуз. Зимой носили ушанку или треух из сукна с оторочкой из овчины. Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхняя одежда мужчин подпоясывалась обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками.

При всей типичности и традиционности костюмные комплексы любого из селений варьировались: так в одной местности бытовало несколько видов каждого предмета одежды, а костюм каждого из членов общины был удивительно оригинален.

Одежду украшали вышивкой. Орнамент служил не только украшением, но и заговором от злых сил природы, «оберегом». Поэтому и вышивались эти узоры, где одежда кончалась – у ворота, на подоле, на манжетах. В некоторых губерниях расшивали грудь.

Изучив орнаменты, цвет и технику выполнения местной вышивки, мы пришли к выводу, что для Орловской губернии были характерны следующие символы: Алтырь (Звезда); Берегиня (Роженица); Мировое дерево (Древо жизни); Коловрат (Свастика); Орепей (Арепей) (Приложение 6). Предпочитали для вышивки выбирать красные, жёлтые, синие и кирпичные цвета. Техникой шитья являлся «крест», «набор» или «настил», который относится к счетным швам. Выполняли на тканях с полотняным переплетением по счету нитей ткани (Приложение 4).

Пояса были необходимым элементом мужского костюма, Орловская губерния не исключение. В этнографических материалах есть сведения о том, что редко можно встретить крестьян без пояса. Значение пояса как талисмана было велико, пояс давался ребенку уже при крещении. Деревенские ребятишки бегали в одних рубахах, но обязательно с поясом, Ходить без него считалось неприличным.

Изготовлением поясов из шерстяных, льняных, конопляных нитей и лыка занимались преимущественно сами крестьяне. В XIX веке зажиточные крестьяне имели покупные пояса городских промыслов или фабричного производства. По праздникам они щеголяли в поясах из шелка, с бисером и блестками. В крестьянских семьях нарядные пояса переходили по наследству и бережно сохранялись.

Ширина поясов колебалась от 1 до 20 см, а длина – от 1 до 3 метров. По технике изготовления пояса делились на тканые, плетёные, витые. Иногда, чаще в свадебных обрядах, в качестве поясов использовались рушники. На рубеже XIX и XX веков распространились пояса, сшитые из фабричной ткани или состоявшие из ленты, полосы позумента.

Традиционным цветом для поясов был красный, символизировавший жизненную силу и долголетие.

4. Описание праздничного мужского костюма Долгоруковского района. Конец ΧΙΧ века.

Мужская одежда состояла из рубахи с прямыми поликами и квадратной ластовицей, под спинку подшивали прямоугольную ткань – «подоплеку», разрез на горловине слева, иногда прикрывали планкой. Вышивали красным цветом. Узор располагали по разрезу или на планке разреза, воротнике и низе рукавов. В комплект одежды входили штаны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой полоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или по ним наматывались онучи. Головным убором служила суконная или валяная шляпа – «грешевик» и зимний меховой треух. Верхняя одежда – кафтан отрезной по талии и шуба.

Мужская одежда шилась в основном из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX – начале XX века использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.

Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском каждый день и более широким – праздничным.

Глава 2. Технология изготовления изделий

Схема вышивки и техника вышивания

Схема вышивки для рубахи разработана в соответствии с рисунком вышивки экспоната музея в с. Стрелец, и является его точной копией. Техника вышивания «набор» (Приложение 8).

Технология изготовления рубахи

– Подготовка ткани к раскрою

– Раскрой ткани (Интересным фактом раскроя изделий в нашей местности является то, что рубахи кроились с использованием одной только мерки «пяди». Так как ширина домотканого полотна была не более 46 см, а это как раз 2 «пяди». Например: ширина центральной части – 2 «пяди»; ширина полик – одна «пядь»; ширина рукава – 2 «пяди». Длина деталей в соответствии с размером. Остальные детали кроились произвольно, по желанию швеи) (Приложение 9).

– Подготовка деталей кроя к обработке

– Вышивка деталей изделия (низ рукавов, планки разреза, воротник) (Приложение 8)

– Обработка, соединение узлов рубахи (Приложение 9):

o Обработка плечевых швов

o Обработка разреза

o Втачивание воротника

o Обработка швов рукава

o Обработка боковых швов полик

o Втачивание ластовиц

o Соединение рукавов и полик

o Соединение центральной части рубахи с поликами и рукавами

o Обработка низа рукава

o Обработка низа изделия

– ВТО готового изделия

Технология изготовления пояса (Приложение 10).

– Нарезка нитей длиной по 15 м – 40 шт.

– Подготовка берда и челнока

– Оплетение нитей с помощью челнока

Приложение 1

Результаты социологического опроса среди обучающихся МБОУ лицей с. Долгоруково

Условия опроса: всем учащимся с 5 по 11 классы задали один и тот же вопрос «Хотелось ли вам увидеть, как одевались жители Долгоруковского района 100 лет назад?».

Количество опрошенных: 249 человек

Результаты опроса

Ответы участников опроса

Количество ответов

Да

190

Не знаю

23

Все равно

19

Нет

17

Вывод: наибольшее количество участников опроса хотелось бы узнать о народном костюме нашего села

Приложение 2

Описание компонентов традиционного мужского костюма Орловской губернии из собрания Российского этнографического музея предоставлены научным сотрудником Валентиной Гавришиной.

Источник информации: РЭМ. Русские.

Коллекционные описи № 152, 153

Коллекция № 153.

Собрана хранителем музея Н.М. Могилянским

в летней экспедиции 1902 г. Орловская губерния, Севский уезд.

153 – 162. Рубаха мужская – сшита косовороткой из тонкого полотна, с боковыми клиньями, кумачовыми ластовицами и подоплёкой из грубого холста; ворот узкий, с белой вышивкой и застёгивается на медную пуговицу; рукава скошены, с прямыми выходами. Деревня Тросная, Севский уезд.

153 – 187. Мужская рубаха – сшита из тонкого белевого полотна (дл. – 73 см.) с косым воротником (диам. – 13 см.) вышитым, как и вороток, красными и черными ниткуами; на орнаменте – звездочки между промежуточными фигурами; ластовицы кумачовые; рукава прямые (дл. – 51 см), подол расставлен боковыми клиньями; подоплёка из грубого холста. Деревня Логаревка, Севский уезд.

153 – 192. «Колпак» мужской – головная круглая шапка, валена из чёрной шерсти, верх круглый (диаметр – 13 см), тулья (высота – 10,5 см) с отворотом (высота -6,5 см). Деревня Логаревка, Севский уезд.

153 – 193. «Колпак» мужской – верх (диаметр – 14 см) валян из белой шерсти, отворот (высота – 8 см), из черной, высота тульи 11 см. Д.еревняЛогаревка, Севский уезд.

153 – 60 аb. «Раки» – лапти для сенокоса, из талового лыка (длина 6 вершков, ширина 2 вершка). Село Кропотово, Севский уезд.

153 – 191. «Свитка» мужская – верхняя одежда, сшита из черной сукманины, спинка прямая, составлена из двух полотнищ, полы также прямые, бочки расставлены клиньями, подол округлен, рукава (длина 67 см) сношены, выходы обшиты белой кожей; ворот отложной (длина внизу 70, вверху 65, ширина 22 см), по краям обшит плисовыми полосками. Деревня Логаревка, Севский уезд.

153 – 161/ 1,2. «Онучи» из белой тканой ряднины (дл. 1,5 арш.). Деревня Тросная, Севский уезд.

Коллекция № 152.

Собрана хранителем музея Н.М. Могилянским

в летней экспедиции 1902 г. Орловская губерния, Дмитровский уезд.

152 – 89. Мужская рубаха из толстого белевого холста; ворот и вороток обшиты тесьмой (фабричного изготовления) и вышиты белой, красной и чёрной бумагой (орнамент геометрический); рукава прямые; ластовицы кумачовые. Село Морево, Дмитровский уезд.

152 – 91. Порты – для мальчика, состоят из двух отдельных штанин из грубого холста на самодельном очкуре; на одной их них разрез для кармана

Приложение 3

Сбор информации в музее «Край Долгоруковский» с. Долгоруково

anton(1).tiff

anton(2).tiff

anton(3).tiff

anton(4).tiff

Рукописная книга «История села Большой Колодезь» И.К. Рязанцев, музей в с. Долгоруково.

Приложение 4

Изучение образцов одежды в музее с. Стрелец (Долгоруковский район)

anton(5).tiff

anton(6).tiff

anton(7).tiff

anton(8).tiff

anton(9).tiff

anton(10).tiff

Приложение 5

Сбор информации о технике вышивки у старожилов Долгоруковского района

anton(11).tiff

anton(12).tiff

Беседа с Зуевой Диной Никитичной жительницей с. Долгоруково

anton(13).tiff

anton(14).tiff

Беседа с Крюковой Александрой Владимировной жительницей с. Стрелец

Приложение 6

Значение узоров и орнаментов

Узор (символ)

Название

Значение

1

anton(15).tiff

Алатырь

Звезда Алатырь (Крест Сварога)

Знак Алатырь – Око Рода, из него сияет Свет Рода Всевышнего, Божья благодать, которую он дарует всему сущему и несущему.

2

anton(16).tiff

Берегиня (Рожаница)

Берегиня – это великая богиня, «царица», «мать мира», «богиня дома», «матерь-рожаница», «рожаница» породившая все сущее.

3

anton(17).tiff

Мировоедерево (Древожизни)

Мировое дерево, древо жизни – мировая ось, центр мира и воплощение мироздания в целом и Рода в частности.

4

anton(18).tiff

Коловрат (Свастика)

Коловрат (Свастика) – это символ Солнцеворота. Мощнейший обережный знак, который выражает единство Рода

5

anton(19).tiff

Орепей (Арепей)

Символ счастья, душевного спокойствия и равновесия. Самый распространенный символ орнамента русской вышивки.

6

anton(20).tiff

Купальская трава

Купальские травы рвут как для гадания, так и для лечебной деятельности, ворожбы и колдовства. Охраняет дом, двор и людей от ведьм, от навета, от сглаза, от чёрных магических дел.

Приложение 7

Исследование техники вышивания нашей местности

anton(21).tiff

Изделия жителей с. Стрелец (начало ΧΧ века)

Техника вышивания: «крест», односторонняя гладь, ришилье.

anton(22).tiff

anton(23).tiff

Экспонаты музея с. Стрелец (конец ΧΙΧ века)

Техника вышивания: «крест», «набор», строчевая вышивка.

anton(24).tiff

Изделия жителей с. Долгоруково (начало ΧΧ века)

Техника вышивания: односторонняя гладь, ришелье.

Приложение 8

Разработка схемы вышивки и выбор техники вышивания.

Вышивка рубахи.

anton(25).tiff

anton(26).tiff

anton(27).tiff

anton(28).tiff

anton(29).tiff

anton(30).tiff

Приложение 9

Изготовление мужской рубахи

anton(31).tiff

anton(32).tiff

anton(33).tiff

Приложение 10

Изготовление тканого пояса

anton(34).tiff

anton(35).tiff

anton(36).tiff

anton(37).tiff

Приложение 11

Реконструкция мужской рубахи и пояса.

Долгоруковский район. ΧΙΧ век.

anton(38).tiff

anton(39).tif

Заключение

«По одежке встречают…» Эта поговорка пришла к нам из глубины веков. Выполняя работу, мы подтвердили предположение, что нашим предкам было достаточно посмотреть на человека, чтобы определить его место жительства, происхождение, положение в обществе, гражданское состояние (совершеннолетний или нет; сочетался ли браком и т. д.). Одежда была своеобразной визитной карточкой человека. Позволяла определить правила общения с человеком. В старину осуждалось переодевание в одежду не соответствующую происхождению и полу.

Практическая значимость нашей работ заключается в том, что на примере реконструкции мои сверстники могут больше узнать о быте и культуре родной местности. Директор музея «Край Долгоруковский», Н.И. Крюкова, достойно оценила нашу работу и предложила хранить её в музее (Приложение 12). Так же в музее были проведены мастер-классы по обучению традиционным видам вышивания – техникой «набор».


Библиографическая ссылка

Антонова П. А. МУЖСКОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ ДОЛГОРУКОВСКОГО КРАЯ КОНЦА XIX ВЕКА // Международный школьный научный вестник. – 2018. – № 5-1. – С. 41-50;
URL: http://school-herald.ru/ru/article/view?id=628 (дата обращения: 17.07.2019).